Уход за квартирой

Уход за квартиройУход за квартирой. Ремонт квартиры.

Отделка квартиры. Цветовое решение.

Для отделки помещений квартиры можно использовать различные отделочные материалы. Жилые комнаты оклеивают обоями или окрашивают клеевой краской. Однако клеевая окраска наряду с хорошими декоративными качествами имеет и ряд недостатков: её поверхностный слой не обладает достаточной прочностью и довольно быстро загрязняется. Кроме того, отделка стен клеевой краской требует больших затрат времени, чем оклейка обоями.

В кухне для отделки стен используют облицовку плитками, масляную краску или моющиеся (влагопрочные) обои и плёнку. Масляная краска постепенно вытесняется более эффективными силикатными и синтетическими красками, более прочными, лёгкими и прозрачными, а также водоэмульсионной краской. Они создают эластичную плёнку пористой структуры, не препятствуют воздухообмену и обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Для передней и коридоров также рекомендуются моющиеся обои. Для ванной комнаты лучшим отделочным материалом является глазурованная керамическая плитка и полистирольные плитки, обладающие хорошими эксплуатационными и декоративными качествами.

Стены, пол и потолок не только ограждают квартиру от внешней среды, образуя замкнутое пространство, но и являются фоном для мебели, предметов оборудования и убранства. От цвета фона во многом зависит выразительность этих предметов. Поэтому прежде, чем приступить к отделке квартиры, нужно продумать её общее цветовое решение, которое позволило бы воспринимать объём квартиры как единое целое.

Для цветового решения отделки квартиры необходимо хотя бы общее знакомство с основными характеристиками и свойствами цвета. Цвет оказывает влияние на зрительное восприятие размеров помещения, влияет на настроение человека, на его ощущения. Фиолетовый и красный цвета действуют на нервную систему возбуждающе, утомляют её, снижают работоспособность человека. Эти цвета не следует применять для отделки стен в жилых комнатах. Зелёный и голубой цвета действуют благотворно, способствуют успокоению нервной системы, увеличивают работоспособность, не утомляют зрение, повышают слуховую чувствительность, дают ощущение свежести и влажности. Жёлтый цвет — цвет хорошего настроения, способен успокоить нервы.

Одно из главных свойств цвета — активное воздействие интенсивных, особенно тёплых, тонов и пассивное — малонасыщенных и холодных. Чем светлее цвет стен, тем просторнее кажется комната, тем легче в ней дышится, тем лучше работается. Особенно это ощущается при окраске очень светлыми холодными тонами: нежно-голубыми, голубовато-зеленоватыми и т. п. Стены, окрашенные в такие цвета, как бы отступают. Таким образом, с помощью цвета можно исправить пропорции помещения, зрительно увеличить объём. Тёплые тона — красные, оранжевые, жёлтые — обладают свойством как бы приближать окрашенные поверхности. При помощи цвета можно также зрительно уменьшить или увеличить высоту помещений. Если в небольшой по площади, но высокой комнате потолок окрасить в тёплый цвет, а стены в холодный, комната будет казаться ниже и просторнее. Низкая комната с потолком, окрашенным светлым холодным цветом, зрительно кажется более высокой. Если комната очень вытянута в длину, дальнюю стену нужно окрасить несколько более интенсивно, то есть «приблизить» её, и комната утратит впечатление вытянутости. Небольшие по размеру комнаты надо красить в светлые пастельные тона. Тогда комната будет казаться просторнее.

При оклейке обоями небольших по размеру комнат рекомендуется спокойный ритм рисунков, мелких по масштабу, на светлом фоне. Сплошные полихромные, ковровые рисунки уменьшают объём помещения. Композиция орнамента, характер узора, направленность линий, ритм и масштаб рисунка действуют на восприятие объёма помещения. Высота помещения увеличивается при рисунке в виде вертикальных полос. Горизонтальные полосы, наоборот, снижают высоту. Правильные геометрические рисунки (ромбы, квадраты) делают объём статичным, в то время как диагональные полосы его дезорганизуют. Обои могут выполнять и специальные задачи художественной композиции интерьера, например выделение одной из стен комнаты, торца коридора или ниши. Там, где надо усилить общую освещённость помещения, рекомендуются рельефные обои.

При выборе цвета для отделки помещений надо также учитывать их назначение, размеры и ориентацию по странам света. Комнаты, ориентированные на юг, юго-восток и юго-запад следует окрашивать в холодные тона. Такие тона рекомендуются для спален и рабочих комнат. В зависимости от ориентации комнаты, цвету может быть придан соответствующий оттенок. Например, зелёный цвет в спальне, обращенной на север, следует сделать тёплого жёлто-зелёного оттенка, а в спальне, обращенной на юг,— холодного, голубовато-зелёного оттенка.

В однокомнатных и небольших двухкомнатных квартирах, особенно со смежными комнатами, стены комнат, передней и коридора лучше всего окрашивать в один цвет, чтобы не нарушать единства. При таком решении квартира будет казаться просторнее. В больших квартирах отдельные комнаты, а также подсобные помещения могут иметь разную окраску, но и в этом случае не следует нарушать цветового единства. Если применяются обои, то нельзя смежные помещения оклеивать обоями с разномасштабным рисунком.

При высоте 2,5—2,7 м стены следует окрашивать или оклеивать на всю высоту, оставляя сверху узкую полосу в 2—3 см в цвет потолка для того, чтобы сгладить его неровности. В данном случае членение стен по горизонтали нежелательно, так как это зрительно снижает высоту помещения. При высоте 3 м и более окраску или оклейку рекомендуется начинать, отступив на 40—60 см от потолка.

Потолки чаще всего окрашиваются в белый цвет, усиливающий цвет стен. Если окна комнаты ориентированы на юг, юго-восток или юго-запад, потолки хорошо слегка подсинить, что усилит их белизну. При ориентации помещений на северо-восток и северо-запад этого делать не следует.

Недостаточная освещённость мешает восприятию насыщенности цветов. При этом больше всего снижается насыщенность тёплых тонов (красных, оранжевых, бежевых, терракотовых, жёлтых) и меньше — холодных тонов (голубых, синих, сине-зелёных, фиолетовых). Поэтому в слабо освещенных или лишённых естественного освещения помещениях — прихожих и коридорах — лучше всего применять холодные чистые и яркие тона. Насыщенные цвета, особенно тёплых тонов, при длительном восприятии или при их применении на больших поверхностях быстро надоедают и утомляют зрение, поэтому применять их рекомендуется в кладовых, гардеробных и ванных комнатах.

Ниши, предназначенные для установки в них отопительных приборов, желательно окрашивать, как и сами приборы, масляной матовой или водоэмульсионной краской под цвет стен или в нейтральный светлосерый цвет, этой же краской рекомендуется окрашивать трубы отопления. Желая улучшить вид радиаторов отопления, их закрывают щитами, решётками, а иногда, проявляя изрядную фантазию, даже делают украшением помещения, его привлекательной деталью. Для этого, если стены комнаты окрашены, подгоняют цвет радиатора под цвет стены. Когда стены оклеены обоями с ярко выраженным рисунком, стараются как бы перенести рисунок обоев на радиатор, максимально точно воспроизвести рисунок обоев на радиаторе.

Оконные рамы и балконные двери, дверные полотна, дверные коробки, внутренние оконные откосы, подоконники рекомендуется окрашивать в белый цвет. Это улучшает освещённость помещений и имеет большое значение в гигиеническом отношении, так как загрязнения на белом фоне видны сразу же и их можно легко и быстро удалить. В масляные белила, применяемые для окраски этих поверхностей, в комнатах, ориентированных на юг, юго-восток и юго-запад, рекомендуется добавить небольшое количество ультрамарина для усиления белизны.

Внутренние двери, дверцы встроенных шкафов и антресолей могут окрашиваться в белый цвет, а также в цвет стен или обоев. Дверцы шкафов и антресолей можно оклеивать обоями, а наличники окрашивать в цвет обоев. Стена в таком случае будет нерасчленена, а шкаф незаметен. Во всех случаях окраска столярных изделий должна иметь матовую фактуру, так как она равномерно отражает и рассеивает свет, сглаживает неровности поверхности, не даёт бликов и приятна для зрительного восприятия.

В современной квартире чётко дифференцировано деление пола на тёплый (доски, паркет, линолеум и т. д.) в жилых помещениях, передней и кухне и холодный (керамическая плитка, метлахская плитка и т. д.) в ванной и туалете. В малогабаритных квартирах для гармоничного единства квартиры желателен единый цвет тёплого пола во всех помещениях. Если пол паркетный, клёпка должна быть из одной породы дерева и настилаться без фриза, «в ёлку». Ряды паркета не должны прерываться в дверных проёмах, образуя общий рисунок во всей квартире. Деревянные дощатые полы лучше красить в светло-коричневый, светло-серый или жёлтый цвета (такой цвет хорошо сочетается с любой окраской стен). Пол кухни должен сочетаться как с цветовым решением самой кухни, так и с цветом пола квартиры. Практичнее всего использовать линолеум, можно с орнаментом. В больших квартирах пол в спальне хорошо выстилать ковровым покрытием. Плинтус является элементом пола и должен окрашиваться в цвет пола, а не стен, либо иметь такой цвет, который связывал бы пол и стены.

К таким работам относятся разметки деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовка и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. д. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приёмы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.

Материалы. Для изготовления и ремонта деревянных изделий обычно используют доски, цельные или клеёные бруски и плиты, фанеру, древесностружечные (ДСП) и древесноволокнистые (ДВП) плиты. Доски, бруски и плиты изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: древесина имеет волокнистую структуру, хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатывается, надёжно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.

Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5—1 мм, причём листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм. Из неё удобно делать ящички, полки, рамки, различные поделки; фанера широко используется при изготовлении мебели, корпусов телевизоров и акустических систем (звуковых колонок), для декоративной отделки помещения и в других целях.

ДСП изготавливают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. ДСП используют главным образом для производства мебели. Изделия из ДСЦ хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости — быстро разбухают и теряют форму. Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают плёнкой «под дерево», покрывают лаком или масляной краской. Обработанные таким образом изделия из ДСП приобретают красивый вид и практически не отличаются от изделий из натуральной древесины.

ДВП изготавливают прессованием измельчённой и расщеплённой древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используют для утепления помещений (обивки стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются, но не достаточно прочны.

Столярно-плотничный инструмент (см. рис.) подразделяют на 3 основных вида: размерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, свёрла и т. д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, напильники, отвёртки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т. п.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты). Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на столярном верстаке при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность, или же на полу.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной), угольников, циркуля, уровня и т. д. Помня, что длина спичечной коробки 5 см, и без линейки можно измерить небольшую длину. После разметки по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза.

Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнёзд и отверстий, врезку крепёжных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.

Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП является одноручная пила — ножовка. Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними — для досок средней толщины и ДСП; с крупными — для грубого пиления. Ножовка будет пилить чисто и быстро, если её зубья хорошо заточены и правильно разведены — отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, поэтому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом — разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,2— 1 мм в зависимости от шага зубьев и породы древесины. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть (примерно 1/3 зуба). Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; сделать это следует трёхгранным напильником.

От выбора пилы и её подготовки зависит качество распиленной поверхности; например, шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведёнными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления следует поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена. Чтобы избежать скалывания фанеры при распиловке, нужно смочить её по линии распила горячей водой.

Строгание древесины — один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля (грубая обработка), рубанков различного вида (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шли-фтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстрагивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; в крайнем случае можно ограничиться одним рубанком для первичной обработки.

Рубанки бывают с деревянными и металлическими корпусами. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож. (железка), закрепляемый клином в распор, чтобы при строгании он не двигался в летке. При этом режущая кромка ножа должна выступать на 0,5— 0,8 мм над нижней плоскостью (подошвой) рубанка, которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит как от структуры обрабатываемого материала, так и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идёт медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударами молотка по заднему торцу (пятке) рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка: поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Строгать следует по возможности вдоль волокон древесины, плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, её надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объёме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.

В процессе строгания ноле рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках — мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он «засалится», промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку; движения должны быть плавными, лёгкими. Правят лезвие с одной стороны (по скосу ножа). После правки надо обратной стороной лезвия 2—3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке завороток (заусениц.

Долбление используется для. выборки гнёзд, пазов и прочих углублений, выполняется с помощью долот и стамесок. Долота (стамески) выпускают с различной шириной лезвия; обычно для работы их надо выбирать так, чтобы ширина лезвия соответствовала ширине нужного отверстия. Необходимо помнить, что долота и стамески продают, как правило, незаточенными. Поэтому прежде, чем приступить к долблению, надо тщательно заточить инструмент. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Проверить качество заточки долота и стамески можно по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии — заточка правильная; если неровные, с за-мятинами древесины — инструмент следует перезаточить. Долбить углубления нужно отступив на 1—2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления, уже при чистовой обработке углубления. Когда отверстие в основном закончено, рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с 2 сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, это надо сделать для того, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, её можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2— 3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтёсывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Циклевание и шлифование — заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности изделия к облицовке или отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпиля, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки.

Прост и надёжен ремонт расшатавшихся стульев, в конструкции которых раму соединяют подкосы. В ножках сверлят отверстия на небольшую глубину, в подкосах — сквозные, затем в них завинчивают шурупы так, чтобы они стянули подкосы и ножки.

рашпилем, чистовое шлифование ведётся мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твёрдых пород) не хуже циклей. Чтобы уберечь руки при шлифовке стеклом, нужно изготовить простой резиновый держатель. Шипы, гнёзда, сквозные отверстия и т. п. надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.

Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепёжными элементами. При клеевых соединениях между соединяемыми поверхностями вводится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент» и др.

Столярными вязками называются соединения, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент — шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение — без клея, посредством металлических крепёжных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклёпок и др.

Для столярных работ и других нужд полезно иметь дома набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с 2 видами прорези на головке— шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвёртку. Чтобы скрепить шурупом 2 детали, надо сложить эти детали, наметить карандашом на их поверхности место для шурупа и затем по разметке просверлить отверстия сразу в обеих деталях, причём следует брать сверло, диаметр которого меньше диаметра нарезной части шурупа (примерно вдвое). После этого другим сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа, рассверлить отверстие в первой детали. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать; делать это следует сверлом, толщина которого должна быть равна или несколько больше диаметра головки шурупа. Подготовив детали к сборке, можно завинчивать шуруп. Если шуруп ввинчивается очень туго, то рекомендуется его слегка смазать мьиом, это заметно облегчит и ускорит работу.

Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твёрдой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120—200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины остриё гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдёт в доску, если его смочить в воде. Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым. Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодёром. Если требуется так скрепить детали, чтобы не было видно шляпки гвоздя, то прежде чем забить его, шляпку надо «откусить» клещами. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15—20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик и потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.

Фанерование (облицовку под дерево) обычно выполняют в декоративных целях. Чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную плёнку «под дерево» на самоклеющейся основе или без неё. Для облицовки поверхность изделия следует подготовить — тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. Для склеивания используют клеи столярный, казеиновый, ПВА, «Момент» и др. руководствуясь инструкциями по их применению. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как поверхность хорошо просохнет, её надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Так повторить 3—4 раза.

При использовании плёнки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, так как малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности плёнки. Наиболее часто плёнкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП. В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Тщательно очищенную поверхность изделия 1—2 раза покрывают лаком. При использовании плёнки с самоклеящейся основой также рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1—2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать плёнку. На подготовленной таким образом поверхности плёнка держится прочнее и не отстаёт по краям.

Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей, употребляемый для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под плёнку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.

Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлёвки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Использование той или иной шпатлёвки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, её можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлёвка, пригодная практически для всех изделий из дерева. При необходимости для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять и после застывания обработать наждачной шкуркой.

Крестовину для установки новогодней ёлки изготовляют из 4 дощечек, каждая из которых надпилена до половины и соединена с 2 другими в замок. Опорами крестовины служат 4 отрезка более толстой доски.

Если изделие выполнено из натуральной древесины, то лучше всего отделать его следующим образом: поверхность изделия протереть сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретёт нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более тёмный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.

Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придаёт изделию красивый вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причём каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.

При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску лучше всего наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие следует окрасить вторично и так повторять до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.

Наибольшее количество тепла, теряемого помещением, обычно уходит через окна. Чтобы уменьшить потери тепла, необходимо тщательно выполнять стекольные работы.

Инструменты. Для работы могут потребоваться стеклорез, линейка, угольник, стамеска, ноле, клещи, молоток. Стеклорезы состоят из молоточка (с прорезями для отламывания узких кромок стекла), в корпусе которого установлены кристалл алмаза или ролики из твёрдого сплава, и ручки. Алмазные стеклорезы лучше. Они армируются кристаллами алмаза массой от 0,02 до 0,2 карата (один карат — 0,2 г) и используются для резки стекла толщиной до 10 мм. При затуплении режущего ребра кристалла резец надо вынуть из молоточка, повернуть на 90° и снова закрепить так, чтобы кристалл выступал из корпуса молоточка на 1—3 мм.

Стеклорезы с роликами из твёрдого сплава применяются для резки стекла толщиной от 1 до 4 мм, изготовляют их с 3 роликами диаметром 6,6±0,6 мм с углом заточки режущей кромки 100+10°. Каждый ролик рассчитан для резки не менее 350 м стекла. Для замены изношенного ролика следует ослабить крепёжный винт и повернуть барабанчик на 120.

Резку стекла нужно выполнять по линейке (желательно деревянной), крепко прижимая её к стеклу (скольжение в сторону портит инструмент). При этом надо помнить, что линия резки будет находиться на расстоянии около 4 мм от линейки. Алмазный стеклорез следует взять большим и указательным пальцами так, чтобы они находились у молоточка (см. рис.), сделать на него небольшой нажим (примерно, как на карандаш), определить положение и наклон стеклореза путём пробных резок. При правильной установке стеклореза на стекле остаётся ровный след в виде тонкой бесцветной чистой линии, а алмаз при движении издает ровный звук с характерным потрескиванием. Широкая царапина и белая стеклянная пыль указывают на то, что инструмент установлен неправильно или на него слишком сильно нажимают. Не доходя до конца 3—5 мм, силу нажима нужно уменьшить, чтобы избежать удара молоточка о кромку при сходе инструмента со стекла.

Роликовый стеклорез следует держать перпендикулярно плоскости стекла между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. На стекле получается белая линия надреза. Ломать стекло удобнее о край стола или верстака, узкие полоски стекла можно отломать инструментом. Если стекло ломается с трудом, то с нижней стороны линии надреза рекомендуется простукивать ручкой инструмента до тех пор, пока не появится начальная трещина.

Материалы. Для остекления обычно используют листовое стекло толщиной 2—6 мм (чаще 3—4 мм). Более толстое стекло лучше «держит» тепло, прочнее, но работать с ним сложнее. Листы стекла следует выбирать так, чтобы из них можно было вырезать наибольшее число «деловых» стёкол с наименьшими отходами. Раскраиваемое стекло обязательно должно быть сухим и чистым. Размеры вырезаемого стекла должны быть на 3—5 мм меньше, чем расстояние между верхними сторонами фальцев (прямоугольные канавки вдоль края рамы). Например, если расстояние между фальцами 600 мм по длине и 400 мм по ширине, то стекло вырезают длиной 595—597 мм и шириной 395—397 мм (при этом фальцы должны быть закрыты стеклом приблизительно на 3/4 их ширины). Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к верхним фальцам, то в случае разбухания переплётов, небольших перекосов дерево будет давить на стекло и может расколоть его. При прямоугольных переплётах стекло надо вырезать строго под прямым углом, применяя для этой цели большой угольник. Стёкла лучше нарезать сразу для всех остекляемых переплётов.

Шпильки служат для закрепления стекла в фальцах. Молено использовать любые, но желательно тонкие, длиной 15—20 мм. Вместо шпилек можно применять тонкие гвозди такой же длины (шляпки лучше «откусить») или стальную проволоку диаметром 1—1,5 мм. Проволока должна быть такой, чтобы изготовленная из неё шпилька легко входила в древесину и не гнулась, а после 2—3 перегибов ломалась. Шпильки забивать лучше стамеской. При забивке мелких гвоздей или проволочных шпилек надо следить за тем, чтобы они были направлены параллельно стеклу или их конец был направлен немного вверх. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой к фальцам, во втором — только концом (см. рис. а). Если шпильки при забивании направлены вниз по стеклу и трутся о его кромки, стекло может расколоться (см. рис. б). При закреплении стекла проволочными шпильками проволоку надо свернуть в кружок и взять левой рукой. Правой рукой взять стамеску, приставить к ней конец проволоки длиной 15—20 мм, прижать большим пальцем правой руки, а левой нажать на проволоку и загнуть под прямым углом. Отогнув шпильку, надо приставить её к стеклу и забить на нужную длину с таким расчётом, чтобы конец шпильки находился в толще замазки. Забив шпильку, левой рукой следует сделать 2—3 поворота проволоки и отломить её. Число шпилек, необходимое для надёжного закрепления стекла, может быть произвольным. Стекло будет закреплено достаточно надёжно при расстоянии между шпильками около 30 см.

Замазка необходима для обмазки фальцев, заделки щелей, она в значительной степени способствует сохранению тепла в помещении. В продажу поступают различные виды замазок. Однако замазку можно приготовить и самому. В простейшем случае для этого нужны мел и олифа (лучше натуральная). Мел обязательно должен быть сухим, просеянным на частом сите. Готовят замазку следующим образом: на кусок кровельной стали, фанеры, пластмассы и т. п. насыпают мел, делают в нём воронку и наливают туда олифу, перемешивая (например, шпателем) до получения густого теста. Такое тесто, однако, оплывает и пристает к рукам, поэтому использовать его для обмазки фальцев нельзя. Чтобы приготовить замазку, удобную в работе, в полученное тесто добавляют мел и месят массу руками до тех пор, пока она не перестанет прилипать к рукам и не очистит их от прилипшей замазки. Замазку можно приготовить цветной, добавив в неё сухие, а лучше густотёртые белила или сурик, которые кроме цвета придают замазке ещё и прочность. Готовить замазку следует на 1—2 дня работы. Хранить её предпочтительно в крепко завязанных полиэтиленовых мешочках. Загустевшую замазку можно размять руками или, добавив в неё немного олифы, перемешать.

Для приготовления 10 кг различных видов замазки требуется в среднем (в кг): мела — 8, олифы — 2 (меловая замазка); мела — 6, олифы — 1,8, белил свинцовых сухих — 2,2 (белильная); мела — 6,4, олифы — 1,6,сурика свинцового сухого — 2 (свинцово-суриковая) ; мела — 6,8, олифы — 1,4, сурика железного сухого — 1,8 (железно-суриковая.

При остеклении замазка наиболее часто используется для обмазки фальцев. В левую руку надо взять ком замазки, а в правую нож. Отрезав ножом кусок или пластину замазки, поднести ее к фальцу и наложить, плотно заполняя фальц. По мере заполнения фальца замазку следует разравнивать так, чтобы она была одинаковой ширины, и заглаживать прямым движением ножа по всей длине фальца с небольшим нажимом на замазку. Поверхность замазки должна быть гладкой. Выступившую за фальцы замазку нужно срезать, собрать и употребить вторично.

Лента замазки по всем фальцам одного переплёта должна быть одинаковой ширины. Во многих случаях стекло укладывают на так называемую постельную замазку. Её наносят на фальцы ножом или шпателем в виде валика толщиной 2—5 мм или в виде ленты шириной во весь фальц и толщиной i—3 мм без пропусков и разрывов (последний вариант лучше.

Вставка стекла. Наиболее распространены 3 способа вставки стекла: на одинарной замазке, на двойной замазке, на штапиках. В любом случае предварительно следует проолифить и даже прокрасить фальцы масляной краской. Если стекло вставляется в старый переплёт, то перед этим фальцы должны быть очищены от следов старой замазки и шпилек. При всех способах вставки стекло следует укладывать так, чтобы его края находились на одинаковых расстояниях от краёв соответствующих фальцев.

Наиболее простой способ — вставка на одинарной замазке. Стекло следует уложить в подготовленные фальцы, закрепить шпильками и затем обмазать фальцы замазкой. Однако фальцы в переплётах не всегда бывают в одной плоскости (например, из-за коробления древесины). В такие фальцы стекло ложится неплотно. Если стекло сильно прижать к фальцам шпильками, то оно может лопнуть. Кроме того, между фальцем и стеклом остаётся зазор, в который свободно проникает вода, что приводит к быстрому разрушению (гниению) древесины переплётов. При намокании древесина разбухает, расширяется, давит на стекло, которое, если оно плотно вставлено между верхними фальцами, обязательно лопнет. Кроме того, намокшая древесина, высыхая, коробится, а это тоже может привести к раскалыванию стекла. Неплотное примыкание стекла к лежачим фальцам приводит к большим потерям тепла, этот способ вставки применяется обычно во временных помещениях, холодных верандах и т. д.

Вставка на двойной замазке — более сложный, но надёжный способ, при нём достигается большая герметичность и тем самым уменьшаются потери тепла. В этом случае стекло надо класть не прямо на древесину фальцев, а на предварительно нанесённый на них слой постельной замазки (эту замазку следует делать более мягкой, чтобы она легко сплющивалась стеклом, а излишки её выдавливались). Уложенное стекло следует прижимать к фальцам до тех пор, пока не будут выдавлены излишки замазки и стекло плотно не ляжет на фальцы, где должен остаться самый тонкий слой замазки. При правильном наложении постельной замазки и прижатии к ней стекла между ним и верхними фальцами не должно быть незаполненных замазкой мест. Уложенное стекло надо закрепить шпильками и обмазать фальцы замазкой. Выдавленную постельную замазку срезать и загладить на прямой угол или на конус (см. рис. в.

Вставка на штапиках (рейках различной формы). Штапики одновременно прижимают стекло и заполняют фальцы вместо замазки. Они не только экономят замазку, но и придают переплётам более красивый внешний вид. Вставка стекла на штапиках производится насухо, без замазки (наименее желательный способ), с укладкой на постельную замазку, с установкой стекла и штапиков на замазке (см. рис. г), с вставкой стекла на эластичных прокладках. Штапики крепят к фальцам переплёта гвоздями (но лучше шурупами), располагая их примерно через 30 см. Гвозди или шурупы должны на 3—5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его. При вставке насухо стекло укладывают в фальцы и закрепляют шта-пиками. При вставке стекла только на постельной замазке на неё укладывают стекло, плотно прижимают и закрепляют штапиками. Излишки выдавленной замазки надо срезать, поверхность загладить. При вставке стекла и штапиков на замазке стекло укладывают на постельную замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают постельной замазкой, укладывают на место и закрепляют; излишки выдавленной замазки надо срезать, поверхность загладить.

Если нет стекла, которое могло бы перекрыть переплёт целиком (например, когда необходимо срочно заменить разбитое стекло), можно вставить стекло, состоящее из 2 или более кусков, применяя любой из описанных способов. Различают вставку составных стёкол впритык и внахлёстку (см. рис.). При вставке впритык стёкла должны плотно примыкать друг к другу, чтобы между ними не было зазоров, через которые уходит тепло. При вставке внахлёстку, ширина которой должна быть около 20 мм, сначала следует поставить нижнее стекло, а затем верхнее. Вверху нижнего стекла обязательно надо забить шпильки, на них будет опираться верхнее, которое в пределах нахлёстки закрепляют шпильками. Чтобы нахлёстка была плотнее, после постановки нижнего стекла на оставшиеся вверху фальцы рекомендуется наложить замазку до уровня поставленного стекла, а на эту замазку уложить верхнее и хорошо закрепить его, обмазать фальцы замазкой. При остеклении переплётов большой ширины, чтобы верхнее стекло прочно держалось и не опускалось вниз, его надо закрепить 2 или более скобками, вырезанными из жести, и промазать с 2 сторон замазкой.

Мелкие осколки разбитого стекла легко собрать с помощью кусочка пластилина. Если «колбаску» из него покатать по месту, где разбилось стекло, пластилин вберёт в себя даже невидимые глазу осколки.

Подготовка окон к зиме заключается в протирке переплётов и стёкол, их просушке, заделке всех щелей. Применять для замазывания щелей обычную замазку не рекомендуется: она сильно высыхает и при открывании переплётов её приходится срубать, что часто приводит к порче переплётов. Для замазывания лучше применять пластилин или замазку на так называемой пластоли. Для тех же целей можно приготовить замазку из 1 части любой муки и 3 частей (по объёму) мелкого песка. Смесь муки и песка залить небольшим количеством кипятка и перемешать до получения густой массы. Такая замазка хорошо пристаёт к дереву, высыхая, не трескается, не оставляет следов на краске. Весной её нужно смочить тёплой водок; она размокает и легко удаляется.

Можно также размочить газетную бумагу до кашицы, а затем этой мокрой бумажной массой заполнить щели в окнах. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама.

Балконную дверь можно утеплить с помощью простёганного ватного коврика из декоративной ткани. Размеры его выбираются такими, чтобы перекрыть нижнюю и боковые щели двери. Коврик крепится на небольших крючках, вбитых в дверь и в правую и левую части дверной коробки. Чтобы выйти на балкон, достаточно снять петельки с нескольких крючков.

Для облицовки стен и полов кухни, ванны, туалета применяют керамические глазурованные плитки, для облицовки стен могут быть использованы также полистирольные плитки, изготовляемые из пластмасс. Стены могут быть облицованы целиком или в отдельных местах (около раковины, мойки, плиты и т. д.

Керамические глазурованные плитки подразделяются на рядовые (квадратные и прямоугольные), угловые, карнизы и плинтусные. По виду лицевой поверхности различают гладкие, рифлёные, пирамидальные плитки; по цвету — одно- и многокрасочные. При укладке плиток их располагают «шов в шов» (наиболее часто), «в разбежку» или по диагонали.

Прежде чем приступить к облицовке, необходимо проверить качество подготовки поверхности, рассортировать плитки по цвету и размерам. Резать керамические плитки можно стальным резцом с победитовым наконечником, острой гранью напильника, стеклорезами. Сильно нажимая, процарапывают ими линию, иногда дважды — вдоль линейки по заранее намеченной карандашом линии (риске) — чтобы прорезать не только глазурь плитки, но и её черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней- стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро, и плитка раскалывается точно по проведённой риске. Если требуется отрезать полоску шириной 20—30 мм, то на плитку также наносят риску, делают надрез и отламывают полоску щипцами. Если облицовку будут делать на цементном растворе, то для лучшего сцепления плиток раствором перед началом работы их следует замочить в воде на несколько часов. Затем плитки вынимают из воды и сразу устанавливают на место. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток после замачивания могут остаться водянистые пятна. Такие плитки не следует замачивать, их надо протереть мокрой кистью или тряпкой.

Облицовку полов (настилкуплиток на полы) лучше выполнять до облицовки стен, так как в этом случае плитки для стен будут опираться на пол. Если пол облицовывают после облицовки стен, то внизу каждой стены приходится устанавливать рейки, на которые будут опираться нижние ряды плиток. Из плиток разной формы и цвета можно настилать полы с рисунком.

Между стенами не всегда укладывается целое число плиток и их приходится перерубать. Это ведёт к перерасходу плиток и занимает много времени. При симметричной настилке, когда первая плитка укладывается в центре пола, приходится перерубать много плиток, примыкающих к стенам. При несимметричной настилке плитки укладывают с одного угла в направлении по 2 стенам. В этом случае перерубаются плитки, примыкающие только к 2 противоположным стенам. Чтобы не колоть и не притачивать плитки, можно сделать следующее: разложить по полу плитки, определяя их число в ряду. Если в ряд не вписывается целое число плиток, то по самому низу стен срубают штукатурку на такую глубину, чтобы число плиток в ряду было целым.

Деревянные полы сначала необходимо обить стальной сеткой, затем уложить стяжку — слой бетона толщиной 2—3 см, положить ещё один слой сетки и слой бетона, тщательно разровнять и нанести «царапины» (для лучшего сцепления раствора, на который потом будут укладываться плитки, с полом). После схватывания бетона (через 3—5 суток) можно приступать к укладке плиток. Стяжку смочить водой и через частое сито насеять слой (2—3 мм) чистого цемента, который, впитывая воду из стяжки, превратится в тесто, на него и надо уложить плитки. Вместо чистого цемента можно приготовить цементный раствор (состоящий из равных частей цемента и мелкого песка). Толщина слоя раствора также должна быть 2—3 мм. Если стяжка будет очень неровной, то этот слой можно увеличить до 7—15 мм.

Плитки нужно укладывать строго по уровню, для этого надо по концам стены ставить на гипсовом растворе марки, то есть плитки на одном уровне. Затем между ними укладывают плитки на цементный раствор, осаживая их ручкой лопатки или кельмы до нужного уровня и проверяя правилом (ровной рейкой) с уровнем. Если стяжка неровная, то под плитки следует подложить раствор или убрать лишний.

В процессе настилки выдавленный цементный раствор надо снять, а через 2—3 суток после настилки приготовить жидкое цементное молоко, залить им пол, полностью заполняя все швы между плитками. Через 1—2 суток влажной тряпкой протирают поверхность пола, полностью удаляя с плиток цемент и оставляя его только в швах. Если он плохо удаляется, то пол можно обработать 3-процентным раствором соляной кислоты и через 2—3 мин промыть водой. Ходить по полу можно через неделю.

Облицовку стен на цементном растворе (на кирпичных или бетонных поверхностях) начинают с провеса стен с помощью отвеса или отвесной рейки и разметки облицовочной поверхности на плитки (установка так называемых маячных плиток, см. рис.). Марки (плитки), то есть будущие уровни облицовки, устанавливаются с помощью отвеса с учётом толщины раствора (10—15 мм) не реже, чем через 50 см друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в верхних и нижних углах панели. Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 X 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, под который устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять и их место заполнить плитками на растворе. Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают ранее настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола.

Для приготовления раствора нужно смешать 1 часть цемента, 4 части песка, затем добавить воду и перемешать до получения тестообразной массы. Раствор (в виде усечённой пирамиды) следует положить на тыльную сторону плитки, которая прижимается затем к стенке. Надо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые с боков плитки, срезают кельмой. Швы между плитками могут быть 0,5—3 мм. После того как раствор затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их меловой эластичной мастикой или цементным раствором (цемент, песок 1:1; лучше применять белый цемент.

При облицовке деревянных каркасных стен их защищают толем или рубероидом и обивают проволочной сеткой, которую смазывают цементным раствором; далее процесс проходит так же, как описано выше. Новые деревянные рубленые стены сразу облицовывать нельзя. В этом случае необходимо подождать не менее года, пока не закончится осадка стен.

Облицовку на клеящих мастиках производят так же, горизонтальными рядами под шнур, натягиваемый по рейкам. Вначале следует проверить ровность поверхности стен (отклонение от отвеса не должно превышать 1,5 мм). Поверхность должна быть очищена от грязи и жировых пятен. Начинают облицовку с установки нижнего ряда. Если пол недостаточно ровный, под этот ряд надо положить тонкую деревянную рейку, чтобы он был строго горизонтален. Клеящую мастику надо нанести сначала на стену в виде грунтовки слоем толщиной 1—2 мм, затем протереть влажной кистью или ветошью плитку, нанести на её тыльную сторону мастику ровным слоем (толщиной 1—2 мм) и плотно прижать к загрунтованной мастикой поверхности, постукивая по плитке бруском для осаживания. Чтобы плитка не сползала по горизонтали, в швы на время схватывания мастики следует проложить металлические пластинки толщиной 2—4 мм или кусочки стекла. После того как мастика будет достаточно прочно держать плитки, пластинки надо снять, швы обработать так же, как при облицовке на цементном растворе.

Применяются мастики: казеиново-известковая [состав в весовых частях: казеиновый порошок — 1, известь пушонка — 0,5, вода — 2 и антисептик (фтористый натрий) —0,1], синтетические (например, поливинилацетатная пластифицированная эмульсия). Если поверхность стен достаточно ровная, то приклеивать плитки можно на густотёртых масляных красках (лучше белилах). Для этого краска наносится ровным слоем толщиной до 2 мм на стену или на плитку.

Состав канифольной мастики (в весовых частях): канифоль—1,7, спирт денатурат (молено этиловый технический) — 1,1, олифа оксоль — 0,7, мука известковая — 6,5—7 (наполнитель). Раздробленную канифоль растворить в спирте при периодическом помешивании в течение 1 — 2 часов. Затем добавить олифу, засыпать известковую муку и всё. тщательно перемешать до получения густой однородной массы. Мастика в закрытой посуде может сохраняться не более 30 дней.

Перхлорвиниловая мастика содержит (в весовых частях) лак или эмаль перхлор-виниловые — 1, наполнитель (белый цемент или известковая мука) — 1. Лак или эмаль тщательно перемешать с наполнителем.

В продаже имеются и специальные мастики и клеи.

Для облицовки поверхность стен надо очистить от пыли мягкой сухой щёткой, затем нанести грунтовочный слой из мастики толщиной не более 1 мм. Перхлорвиниловую мастику наносят с помощью кисти, более вязкую канифольную мастику — шпателем. Канифольной мастикой плитки можно приклеивать сразу лее после огрунтовки поверхности. При применении перхлорвиниловой мастики плитки приклеивают лишь после того, как грунтовка высохнет, на что в зависимости от температуры в помещении требуется от 3 до 6 часов. Непосредственно перед облицовкой на высохший грунтовочный слой нужно нанести 2-й слой грунтовки.

Облицовку стен начинают от пола, наклеивая плитки последовательно горизонтальными рядами. Швы между плитками надо делать как можно меньше. Во время производства работ необходимо следить за тем, чтобы мастика не выступала в швах и не загрязняла поверхность плиток.

Полистирольные плитки разрезают ножовкой по металлу; отверстия в них сверлят свёрлами по металлу. При нормальной комнатной температуре твердение мастик, рекомендуемых для приклеивания полистирольных плиток, заканчивается через 8—10 суток. В течение этого времени приклеенные плитки не должны подвергаться механическому воздействию.

Когда низ ванны облицовывают кафелем, то обычно оставляют смотровой люк под ванной для хранения хозяйственных мелочей. Очень удобно вместо люка сделать выдвижные ящики — тогда вещи лучше сохраняются и их не надо разыскивать на полу ванной. Если нужен ремонт, ящики вынимают совсем.

Стенка сбоку ванны из 2 раздвижных дверок на деревянной раме. В стойки врезана полка шириной 130—150 мм, скрепляющаяся с верхним долевым бруском при помощи щитка из клеёной фанеры или древесноволокнистой плиты. Полку можно изготовить из досок шириной 65—75 мм, толщиной 18—20 мм. Удобен также закрытый шкаф с умывальником и полочками на внутренней стороне дверцы.

Для отделки помещений применяют клеевые, известковые, масляные, эмалевые и водоэмульсионные краски, олифу и различные лаки. Клеевые краски пригодны для окрашивания потолков и стен, известковые — для отделки потолков и стен в хозяйственных и нежилых помещениях. Олифа, масляные и эмалевые краски служат для отделки панелей, дверей, окон, газопроводных и водопроводных труб; водоэмульсионные — для окраски потолков и стен; лаки — при окончательной окраске дверей, окон и полов, для защиты лакокрасочной плёнки и придания блеска.

Инструменты и приспособления для окраски. При окрасочных и отделочных работах применяют самые разнообразные кисти, специальные валики (см. рис.), краскопульты и пульверизаторы. Для окраски различными красочными составами больших поверхностей используют маховые кисти с длинным волосом, небольших поверхностей (двери, окна, радиаторы и т. д.) — ручники (малярные кисти); для окраски водными составами — макловицы (щётки на длинных деревянных ручках), клеевыми и казеиновыми — побелочные кисти.

Кисть-флейц — плоская кисть с длинной тонкой и упругой щетиной. Её применяют для получения гладкой и глянцевой поверхности. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами щетины вдоль последней растушёвки. Флейцем надо проводить по красочному слою без нажима, самым кончиком волоса с целью удаления следов кисти на окрашенной поверхности.

Для получения матовой поверхности после окончательной окраски следует по непросохшей ещё краске сухой щёткой с длинной щетиной (торцовкой) нанести лёгкие удары торцом кисти. Во время работы волос торцовки должен только слегка касаться поверхности. Наносить удары по одному месту 2 раза не рекомендуется, так как от этого ухудшается внешний вид поверхности. Для торцевания можно также использовать одёжную щётку.

Новые маховые кисти и ручники перед употреблением следует обмотать прочным шпагатом на 2/3 длины волоса кисти (см. рис.). По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Кисти для клеевых красок следует перевязывать несколько слабее, чем для масляных. Обмотанная кисть делается более упругой, лучше растирает краску и меньше забивается краской. Хранить маховые кисти надо щетиной вверх, завёрнутыми в бумагу.

Удобно и быстро нанести на поверхность клеевые составы можно с помощью краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. В этих случаях красочный раствор необходимо тщательно профильтровать.

Для малярных работ широко применяют специальные валики. С их помощью можно наносить на поверхность красочные масляные, а также водные составы. Валик представляет собой деревянный или алюминиевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из поролона или стриженой овчины (с длиной ворса 12— 15 мм). Сам валик крепится на оси специальной ручки. При нанесении краски, особенно клеевой, не рекомендуется водить по одному месту более 2 раз, так как краска будет отслаиваться. Перед работой новый валик необходимо подержать в воде в течение 5—6 часов, чтобы его материал сделался мягким и плотно обтянул цилиндр.

По окончании малярных работ посуду и малярный инструмент нужно очистить с помощью скипидара, керосина, разбавителя или уайт-спирита, а затем промыть слабым мыльным или содовым раствором. При применении водоэмульсионных красок посуду и кисти после использования необходимо сразу промыть водой, так как засохшие краски ничем не отмываются.

Для разведения и подгонки красок необходимо иметь набор посуды: вёдра, банки и тазы. Хранить лакокрасочные материалы и растворители следует только в закрытой посуде, в тёмном и прохладном месте.

Для очистки металлических поверхностей от ржавчины рекомендуется использовать стальные щётки. Старая краска, которая имеет плохое сцепление с поверхностью, удаляется с помощью скребков. Для просеивания цемента, мела, краски нужны сито или широкая консервная банка с дном из натянутого капронового чулка, закреплённого по окружности банки проволокой или тугой резинкой.

Подготовка поверхностей под окраску. Старые набелы при перекраске надо смочить горячей водой и счистить скребком, а если они не удаляются, смочить 3-процентной уксусной или соляной кислотой. Ржавые пятна и копоть на оштукатуренных стенах и потолках смываются купоросным раствором (на 1 л кипящей воды 50—100 г медного купороса), жирные пятна — горячим 2-процентным содовым раствором. Если пятна на штукатурке не удаляются с помощью купоросного раствора, их следует закрасить цинковыми белилами. Промывку потолков и стен купоросным раствором надо производить 1 или 2 раза.

Старую побелку с потолка можно удалить и сухим способом: изготовить металлический скребок в виде коробки с длинной трубкой, служащей ручкой, на которую надевается мешок для сбора мела.

Перед клеевой окраской оштукатуренные поверхности необходимо загрунтовать. Грунтовки под клеевую окраску бывают мыловаренные (мыловар), купоросные и квасцовые. При выборе состава грунтовки надо учитывать, что ряд пигментов изменяют цвет под действием купороса, поэтому при наличии в краске таких пигментов следует применять грунтовку мыловар или квасцовую.

Для приготовления купоросной грунтовки можно взять 300 г хозяйственного 40-процентного мыла, 200 г сухого столярного клея, 300 г медного купороса, 300 г олифы и 3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 2—3 л кипящей воды растворить купорос. В другой посуде (также в 2—3 л кипящей воды) приготовить раствор клея, в который затем добавить растворённое в воде мыло и перемешать, чтобы не осталось комков. Сюда же влить олифу, которая при перемешивании даёт эмульсию. Полученную смесь процедить через сито и к ней добавить раствор медного купороса, мел и воду (до 10 л грунтовки). Этим количеством грунта можно покрыть поверхность площадью в 40 м2. Перед применением грунтовку нужно процедить через мелкое сито или несколько слоев марли. Грунтовку рекомендуется хранить в деревянной или эмалированной посуде не более 2 суток.

Рецепты мыловаренной грунтовки: а) известь — 2 кг, хозяйственное мыло — 200 г, вода — 10 л; б) известковое тесто жирное.

3 кг, хозяйственное мыло — 300 г, олифа.

100 г, вода — до 10 л. Растворить мыло в 2 л.

кипящей воды и влить в него олифу. Затем.

в 8 л воды положить известь, растворить и.

вливать приготовленный мыльно-масляный.

Для получения квасцовой грунтовки нужно взять 200 г алюминиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г сухого столярного клея, 30 г олифы и 2 кг просеянного мела. В одной посуде растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой (также в 3 л кипящей воды) — клей, добавить мыло и олифу. Затем влить раствор квасцов, добавить воду, засыпать мел и всё тщательно перемешать.

Грунтовочные составы под казеиновые краски делают также из казеиновых красок. Состав грунтовки: 1 кг красок, 1,4 л воды, 30 л олифы. Сухую краску надо развести в 0,5 г тёплой воды, разминая комки; после растворения краски (спустя 1 — 2 часа) смесь процедить сквозь крупное сито. При сильном перемешивании постепенно ввести олифу, затем добавить оставшееся количество воды, размешать и процедить сквозь мелкое сито.

Грунтовочные составы наносят маховыми кистями 2 раза. При грунтовке надо водить кистью не в одном направлении, а вдоль и поперёк. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, их нужно загрунтовать ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером следует не позднее чем через 24 часа, чтобы грунт не перестоялся.

Перед окраской окон, дверей и пола заделывают щели, шпатлюют (см. рис.), а затем грунтуют поверхности.

Состав шпатлёвки (из расчёта на 1 м2 поверхности): 2 кг малярного клея, 170—180 г натуральной олифы, по 5 г сиккатива и хозяйственного мыла, 300 г молотого мела и пигмент для подцветки.

Прошпатлевав по грунту поверхность, надо зачистить её пемзой или наждачной шкуркой, после просушки вновь подгрунтовать и покрыть олифой.

Окраска клеевыми составами. Клеевые краски применяют только для окраски внутренних поверхностей, не подверженных увлажнению (главным образом по штукатурке). Перед клеевой окраской штукатурный слой необходимо хорошо просушить. Качество окрашивания зависит от грунтовки, поэтому сильно загрязнённые места следует грунтовать 2— 3 раза.

Клеевые краски, готовые к употреблению (казеиновые, декстриновые и на костном клее), поступают в продажу в виде сухих красочных составов, которые непосредственно перед употреблением нужно развести холодной водой из расчёта: 1 л воды на 1 кг сухой краски. Вначале в 0,6 л воды следует растворить краску, затем добавить в раствор 20—40 г олифы, оставшуюся воду и всё процедить через сито. Приготовленный раствор следует хранить не более 24 часов. Декстриновые краски или краски на костном клее надо смешать с тёплой водой в соотношении 1:1, дать смеси отстояться в течение 5—6 часов, а затем вновь размешать.

Клеевые краски и побелки можно приготовить из сухих полуфабрикатов, куда входят мел и пигмент-краситель, и клея. Для этого мел нужно залить горячей водой в количестве, составляющем примерно половину веса мела, и оставить на час — два. В другой посуде таким же образом развести до густоты теста краситель и так же выдерживать. В третьей посуде развести клей из расчёта 600 г клея на ведро горячей воды. Затем к замоченному мелу, помешивая его, добавить краситель. После каждого добавления красителя делается проба для определения цвета. Для этого колер надо нанести на кусочек стекла и дать ему просохнуть, затем сличить с образцом. Если колер окрашивает палку без пропусков и стекает с неё ровной струёй, то густота колера считается достаточной. Если же он плохо покрыл палку и на ней имеются просветы, то в колер нужно добавить мел и краситель, а если он густой — воду.

Подобранный оттенок колера закрепляют клеем. Клей придаёт краске нужную прочность и способность ровнее ложиться на поверхность. Достаточно ли клея, проверяют пробной окраской: при избытке клея краска будет шелушиться, при недостатке — пачкать. Следует иметь в виду, что при добавлении клея колер сначала густеет, а затем снова разжижается и стекает с палки или кисти непрерывной струёй. В большинстве случаев это является признаком готовности колера. Клеевая окраска требует быстрой просушки, так как чем быстрее она просохнет, тем чище получается тон. Однако просушивать поверхность на сквозняке не рекомендуется.

Состав для побелки потолка следующий: в 10 л подогретой воды растворить 60 г столярного клея и 6 кг молотого просеянного мела. Полученный состав слегка подсинить ультрамарином или разведённой в воде бельевой синькой. Белят потолки кистями 2 раза. Сначала в направлении, перпендикулярном к свету от окна, потом — по диагонали. Кисть при работе надо держать перпендикулярно к поверхности потолка. На ручку кисти рекомендуется надеть половину старого резинового мячика, на котором при работе будет задерживаться стекающая краска. Для побелки можно применять и специальные распылительные устройства.

Замазать щель между бетонными плитами практически не удаётся — через некоторое время она образуется вновь. Справиться с этим дефектом можно, если вдоль шва нанести слой белой краски, на неё наклеить бинт, а после высыхания, забеленный, он станет незаметным.

Окраску стен следует начинать после полного просыхания потолка. Стены красят сверху вниз. Клеевую краску надо наносить на поверхность тёплой. В таком виде она лучше сходит с кисти или малярного валика. При нанесении краски на стены кистью или валиком нужно водить по одному месту не более 2 раз, иначе нанесённая краска будет отслаиваться и тянуться за кистью или валиком.

Чтобы провести ровную границу между 2 цветами краски, можно на границе цветов натянуть и приклеить к стене изоляционную ленту. После окраски ленту снимают, пока краска на ней не засохла.

Если вырезать из картона полосу нужной ширины и длиной около полуметра, прибить к ней чурку-ручку — получится приспособление, передвигая которое вдоль потолка, можно легко добиться при окраске стены ровной границы между окраской стены и потолком.

Вместо узкой полоски — филёнки — между окрашенными панелями можно наклеить на стену клеем ПВА полоску бумажного серпантина и подкрасить его в желаемый цвет.

Окраска масляными составами. Масляными и эмалевыми красками можно окрашивать деревянные, металлические и оштукатуренные поверхности.

Масляные краски выпускают 2 видов: так называемые густотёртые (пастообразные) и готовые к употреблению (жидкие.

Эмалевые краски (эмали) выпускают готовыми к употреблению. Плёнки эмалей отличаются гладкой поверхностью, блеском и твёрдостью, высокой водостойкостью, устойчивостью к колебаниям температуры. Применяются эмали общего употребления на масляном лаке, на глифталевом лаке, на масляно-фенольном лаке и др. Наряду с масляными эмалями широко распространены также нитроэмали (на нитролаке). Основное преимущество нитроэмалей — их быстрое высыхание (15—30 мин). Эмали наносят кистью или пистолетом-распылителем. Поверхность металла предварительно грунтуется. -Не следует сильно разбавлять эмали растворителем, так как плёнка при этом теряет блеск. Окрашенные эмалью поверхности после сушки рекомендуется полировать специальными пастами. В обозначении эмали первая цифра указывает на её назначение: 1 и 5 — для наружных и внутренних работ, 2 — только для внутренних работ, 0 — для грунтовки, 00 — для шпатлёвки.

Для ремонта в доме наиболее часто применяются олифы натуральная, «Оксоль» и комбинированная. Натуральная олифа изготовляется на основе конопляного или льняного масла путём нагревания с добавлением сиккатива. Используется для пропитки деревянных поверхностей перед покрытием краской, а также для разведения густотёртых масляных красок и белил, приготовления грунтовок. Краска, разведённая на натуральной олифе, даёт твёрдую и быстро высыхающую плёнку и может применяться как для внутренних, так и для наружных работ. Олифа «Оксоль» изготовляется путём окисления растительных масел (подсолнечного, соевого и др.) с добавлением сиккатива и растворителей (скипидара, уайт-спирита). Для высыхания краски, разведённой на олифе «Оксоль», требуется больше времени, чем для высыхания краски на натуральной олифе; плёнка отличается меньшим блеском и твёрдостью. Для разведения красок, предназначенных для окраски пола, применять олифу «Оксоль» не рекомендуется. Применяется только для внутренних работ.

Прежде чем начать наносить краску на ранее окрашенную поверхность, необходимо счистить старую краску, если она плохо держится на основании. В местах, где краска держится хорошо, её не удаляют, а промывают 2—5-процентным раствором соды или тёплой водой с мылом. Без промывки новая краска будет плохо держаться на старой. Для полного удаления краски с поверхности применяют специальные пасты, размягчающие красочную плёнку.

Для приготовления пасты берут 0,5 кг просеянного мела, 0,5 кг асбестовой пыли или известкового теста. Смесь приготавливают на 20-процентном растворе каустика, замешивая до тестообразной массы (раствор каустика готовят в соотношении: 1 весовая часть каустика на 4 весовые части воды). Приготовленной массой надо покрыть слой старой краски и оставить её на подготавливаемой поверхности на 2—3 часа. После этого размягчённый слой краски нужно счистить скребком или шпателем, очищенную поверхность промыть 2-процентным раствором уксусной кислоты, а затем чистой водой.

Старую масляную краску с окрашенных поверхностей можно удалить с помощью смеси: 1,3 кг негашёной извести, 0,45 кг поташа или кальцинированной соды, разведённых водой до густоты сметаны. Смесь наносят на поверхность на 12 часов. Размягчённая краска легко удаляется.

Перед окраской поверхность грунтуют в 1 или 2 слоя. При однократном грунтовании берут либо подкрашенные олифы, либо специальные грунтовки, при двукратном — для 1-го слоя используют олифу, для 2-го — грунтовочный состав.

Грунтовку готовят из смеси олифы (1 кг), густотёртой масляной краски (0,5—1 кг) и растворителя РС-2 (70— 100 г). В продаже имеется специальная готовая к употреблению красно-коричневая грунтовка ГФ-020. Наносят грунтовку кистью в один слой. При нормальной температуре она высыхает за 48 часов. Расход — около 100 г на 1 м2.

После просушки грунта поверхность окрашивают масляными или эмалевыми красками с помощью кисти или валика в один или несколько слоев. До нанесения краски на поверхность необходимо установить время её высыхания. Если краска сохнет дольше указанного времени, нужно добавить из расчёта на 1 кг краски 20—30 г сиккатива (увеличивать количество сиккатива не рекомендуется, так как это ведёт к сокращению срока службы красочной плёнки.

Перед употреблением краску надо тщательно перемешать и процедить. Если обнаружится, что краска одного цвета в нескольких банках имеет различный оттенок, необходимо её слить в одну посуду и тщательно перемешать. Загустевшую краску разбавляют скипидаром, уайт-спиритом, олифой или лаком. Краски различного цвета можно смешивать, но нельзя добавлять к готовым масляным краскам сухие пигменты, так как краска получится «сорная.

Чтобы масляная краска не засыхала при хранении и чтобы на ней не образовывалась плёнка, нужно на её поверхность положить кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.

Если на слое краски образовалась плёнка, процеживать её не обязательно. Достаточно опустить в банку кусок капронового чулка, и кисть можно будет макать прямо через чулок. Краска при этом используется полностью, без потерь.

Масляные краски рекомендуется наносить тонким и ровным слоем, при толстом слое процесс высыхания красочной плёнки протекает неравномерно, вследствие чего на окрашенной поверхности появляются морщины, а на вертикальной поверхности — подтёки. Вместо одного толстого слоя следует наносить несколько слоев, давая каждому из них просохнуть.

При окраске вручную кисть нужно держать перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. При этом следует обращать внимание на то, чтобы краска была хорошо растушёвана на поверхности. При окраске стен кистью рекомендуется сначала наносить слой краски вертикально, потом горизонтально и снова вертикально. При окраске дерева 2-й слой кладётся по направлению волокон.

После окраски окончательно отделывают поверхности — торцуют, флейцуют. Торцеванием и флейцеванием устраняют следы от кисти, затёки и неровности.

Запах масляной краски после ремонта быстрее исчезает, если в помещении поставить ёмкость с солёной водой, ведро, с холодной водой или несколько тарелок с солью.

Окраска известковыми составами. Очищенные поверхности смачивают водой и грунтуют. Один из рецептов грунтовки: в 10 л воды размешивают 5 кг известкового теста; отдельно в 4 л кипящей воды растворяют 100—200 г поваренной соли или 400 г алюминиево-калиевых квасцов; этот раствор вливают в известковое тесто, разбавляют водой до 20 л и процеживают через сито. Для приготовления побелоч-ного состава в 5—6 л воды размешивают 3—4 кг известкового теста, добавляют растворённую в горячей воде поваренную соль (100—150 г) и разбавляют водой до 10 л. Состав можно готовить и на негашёной извести. Для повышения прочности окрасочной плёнки в известковое тесто добавляют хлорид аммония (нашатырь.

Окраска водоэмульсионными красками. Водоэмульсионные краски применяются как для наружных, так и для внутренних работ. Ими можно окрашивать дерево, штукатурку (даже сырую), бетон, камень, матовые покрытия из масляных красок или эмалей, загрунтованные металлические изделия. Нельзя их использовать для окраски покрытий из клеевых красок, лакированных поверхностей. Поверхность перед окраской следует подготовить так же, как перед окраской клеевыми или масляными красками (лучше — как перед окраской масляными). Нельзя грунтовать растворами, содержащими медный купорос,— он образует с краской химические соединения, в результате чего свойства последней значительно ухудшаются. Перед употреблением краски необходимо тщательно перемешать и в случае загустения развести водой до рабочей вязкости. Они легко наносятся на поверхность кистью, валиком и пульверизатором, при правильном применении образуют долговечные покрытия. Продолжительность просыхания покрытия (при температуре 18—23°С) составляет не более 30 мин, полного — 1,5—2 часа.

Краску рекомендуется наносить в 2 слоя, причем 2-й слой — после просыхания 1-го. 1 кг эмульсионной краски достаточно для покраски поверхности площадью 5 м2. Поверхности, окрашенные этими красками, легко моются водой.

При малярных работах необходимо соблюдать определённые меры предосторожности. Во время работы с эмалевыми красками и их высыхания помещение нужно хорошо проветривать. Растворители лаков и масляных красок огнеопасны. Известь разъедает кожу. С каустической содой работают в очках и перчатках: попав на кожу, она вызывает ожоги. Применение в клеевых красках свинцового сурика может вызвать свинцовые отравления. Лучше всего краска с рук удаляется препаратами «Бици» и «Моментальный.

Эмалевые и масляные краски нельзя смывать с рук растворителями красок и скипидаром, так как они могут вызвать раздражение кожи.

После работы с пахучими жидкостями (керосин, ацетон и т. д.) трудно отмыть руки — они долго сохраняют запах жидкости. Избавиться от запаха можно мытьём рук в тёплом растворе порошка горчицы.

Следует помнить, что брызги купороса и водоэмульсионных красок после высыхания почти не удаляются. Трудноудалимые загрязнения, масляная краска, смола, графит легче снимаются с помощью средства «Сож». При уборке квартиры после ремонта различные краски со стекла, дерева, бетона, линолеума удаляют при помощи препарата «Рукити», а казеиновый клей — с помощью ферментных препаратов «Сульфопан» или «Оризол.

Краски боятся мороза и сквозняков.

Обои — отделочный материал на бумажной основе с печатным или тиснёным рисунком различных тонов на одно- или многоцветном фоне. Декоративное покрытие обоев может имитировать текстуру дерева, фактуру тканей, поверхность металла и другие материалы. Рисунок обоев может быть выражен натуральными (цветы, растения), стилизованными (орнаменты) формами, сетками и мелкими формами, создающими общий фон.

Высококачественные обои, вырабатываемые на плотной бумаге, такие, как тиснёные, «под шёлк», металлизированные и сатинированные, с плёночным покрытием, хорошо скрывают мелкие дефекты стен и эффектно дополняют общее убранство интерьера. Тиснёные обои имеют рельефный рисунок на загрунтованном фоне, обои «под шёлк» имитируют фактуру шёлковой ткани. Металлизированные обои изготовляют путём нанесения фона и печатного рисунка красочными составами, содержащими в качестве пигмента металлическую пудру (алюминий, бронзу) натурального цвета или предварительно окрашенную. Для сатинированных обоев в красочные составы вводят измельчённую слюду, придающую декоративному покрытию блеск сатина. Некоторые виды обоев (например, моющиеся) являются влагостойкими, выдерживают ограниченное число истираний влажным тампоном. Обои с плёночным покрытием обладают высокой водостойкостью и стойкостью к моющим растворам.

Выбор обоев. При отделке комнат очень важно учитывать их назначение и размеры — площадь и высоту. Цвет и рисунок обоев должны сочетаться с цветом мебели, например, для светлой мебели не следует выбирать слишком тёмные обои, для тёмной, наоборот, слишком светлые. Если декоративные ткани (обивка мебели, шторы и т. д.) имеют рисунок, то обои лучше подобрать гладкие или с малозаметным рисунком типа сетки. Бордюр, предназначенный для окантовки обоев в помещениях высотой 2,5—3 м, должен быть небольшой, шириной около 2—4 см. Для обоев однотонных и типа сетки бордюр нужно выбирать того же тона, но более яркого цвета. Например, золотисто-жёлтые обои могут быть окантованы узким бордюром светло-коричневого цвета. Если обои имеют заметный рисунок, бордюр может быть того же цвета, что и фон обоев, или несколько темнее его.

В однокомнатной квартире для оклейки стен жилой комнаты лучше применять обои с неярким рисунком светлых спокойных тонов, для передней и кухни — обои более ярких цветов. Так, например, если жилая комната оклеена обоями жемчужно-серого цвета, то в передней могут быть обои более насыщенного зелёного цвета, в кухне — лимонно-жёлтого.

В двухкомнатной квартире 2 смежные комнаты можно оклеить одинаковыми по рисунку и цвету обоями. Такая отделка при открытых дверях будет как бы объединять 2 помещения и зрительно увеличивать их размеры. Рекомендуется и другой приём, при котором 2 смежные комнаты отделываются обоями одного рисунка, но разного цвета. Например, для общей комнаты можно подобрать золотисто-жёлтые обои со светло-коричневым рисунком, а для другой комнаты — светло-коричневые с золотистым рисунком. Переднюю в этом случае хорошо отделать обоями голубого цвета, а кухню — светло-розового. Аналогичные приёмы отделки помещений могут быть использованы и для трёхкомнатных квартир.

Намазывание обоев клейстером и складывание намазанного полотнища.

Оклеивание обоями. Обои выпускают в рулонах шириной 500, 560, 600 и 750 мм. Длина рулонов 7; 10,5; 12 и 18 м. Чтобы знать, сколько нужно обоев для оклейки помещения, необходимо рассчитать, какое количество полотен можно выкроить из одного рулона в зависимости от высоты комнаты. Затем путём простого пересчёта определяют необходимое количество рулонов в зависимости от общей площади стен, подлежащих оклейке.

Температура комнаты, где производится оклейка обоями, должна быть не ниже 5 °С. Оклеивать стены можно только в том случае, если их поверхность ровная, гладкая и совершенно сухая. В помещениях с повышенной влажностью (ванные, душевые) обои не применяются. Оклейку следует начинать после окончания всех малярных работ (за исключением окраски полов.

Оштукатуренные стены прочищают абразивным материалом (шлифовальный камень, шлифовальная шкурка) или пемзой, сглаживая неровности.

Новые деревянные рубленые стены до начала оклейки должны простоять не менее года, пока не кончится их осадка. Пазы между брёвнами заделывают треугольными брусками, а швы между ними и брёвнами заклеивают в 2—3 слоя бумажными полосками. Можно также заделать пазы известковым раствором, который затем надо просушить. Деревянные стены часто обивают картоном. Головки гвоздей следует закрасить масляной краской, а стыки листов картона оклеить бумажными полосками и замазать шпатлёвкой. Для подготовки стен, обитых фанерой или сухой штукатуркой, надо замазать швы шпатлёвкой и после просушки зачистить пемзой. Шляпки гвоздей надо «утопить» в толще фанеры или штукатурки и замазать шпатлёвкой. Перед оклейкой необходимо тщательно заделать щели между стенами, плинтусами и наличниками.

При оклейке комнат, ранее отделанных обоями, нужно снять старые обои (предварительно смочив их 2—3 раза горячей водой), места под обоями прочистить специальной лопаткой — лещадью. Выступающие швы старых обоев зачистить пемзой. Стены, ранее окрашенные известковой, клеевой или казеиновой краской, надо смочить водой, снять весь слой краски, штукатурку отремонтировать и высушить. По сохранившейся масляной краске можно наклеивать обои без бумажной подклейки. Для подклейки обычно используют газетную бумагу. При этом каждый бумажный лист промазывают, клейстером и наклеивают внахлёстку или впритык без зазоров. Наклеенные листы разглаживают чистой тряпкой или волосяной щёткой, чтобы на бумаге не осталось пузырей, морщин и непроклеенных мест. Места примыкания к стенам плинтусов и наличников, а также углы и полосы под карнизами следует сначала тщательно смазать клейстером. Через 4—6 часов, когда бумажная подклейка просохнет, её нужно ещё раз осмотреть и затереть пемзой все неровности и выступы.

Обыкновенные и среднего качества обои наклеивают внахлёстку, поэтому у них обрезается ножницами только одна кромка (см. рис.) — справа или слева, в зависимости от порядка наклеивания полотнищ. Обои высшего качества из плотной бумаги наклеивают впритык, обрезав обе кромки. Длина полотна обоев должна быть равна расстоянию от низа карниза до верха плинтуса с прибавлением на запас 10 см. Совмещению горизонтального рисунка на различных листах способствуют стрелки, имеющиеся на кромках обоев. Для оклейки стен над дверями и под окнами можно использовать остатки обоев от раскроя полотнищ.

Приклеивание полотнища обоев и разглаживание наклеенного полотнища.

Нарезанные полотнища складывают лицевой стороной вниз на разостланной на полу бумаге, причём каждое нижележащее полотнище должно выступать на 1,5—2 см. Если обои сложены указанным способом, то при намазывании клейстером их лицевая сторона не пачкается. Полотнища намазывают тонким ровным слоем клейстера; кистью следует водить по длине полотнища. Кромки обоев намазывают 2 раза. Плотные обои необходимо промазывать клейстером 2 раза с промежутком в 5 мин. Подготовленное полотнище осторожно складывают втрое так, чтобы отдельные части не касались друг друга (см. рис.). В таком положении обои лучше выдержать некоторое время — после этого они ровнее ложатся на стены и уменьшается вероятность образования пузырей и складок. При наклейке внахлёстку край обоев с обрезанной кромкой должен быть обращен к свету, в сторону окон, чтобы избежать теневых полос на стыках.

Намазанное клейстером полотнище прикладывают к стене, начиная с верхнего конца (см. рис.), и приглаживают тряпкой или щёткой сначала вдоль середины полотна, затем от середины к краям. Кромки приглаживают специальным валиком. Следующее полотнище приклеивают, подгоняя рисунок к предыдущему. Случается, что наклеиваемое полотно искривляется — это может быть вызвано низким качеством бумаги или неровностями стены — и закрывает узкую полоску рисунка на ранее наклеенном полотне. При выравнивании этого полотна на нём обычно образуются складки. Такое полотно можно наклеить с «закроем», то есть перекрыть им несколько большую часть рисунка. Однако можно уложить полотно и строго по кромке. Для этого следует надрезать кромку искривлённого полотна на 2—5 см в 2—3 местах. Вообще, если на полотне образуется складка и её не удаётся расправить, следует разрезать полотно от кромки по месту складки и наложить разрезанные части полотна друг на друга так, чтобы нижняя часть оказалась сверху.

Наклеивать целое полотно в угол не следует, так как оно практически никогда плотно и прямо не приклеивается — образуются морщины и складки. Последнее полотно для угла стены должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло оставшуюся часть незаклеенной ширины стены и перекрыло угол только на 1,5—3 см. Ту часть полотна, которая перекрывает нестрого ровный угол и наклеивается на следующую стену, надрезают в нескольких местах до длины сгиба, что обеспечивает плотное её приклеивание без складок и морщин. После приклейки излишек обоев у карнизов и плинтусов обрезают.

Необходимо следить, чтобы при работе не испачкать лицевую сторону обоев клейстером. Руки должны быть сухими и чистыми. Обои светлых тонов нужно приглаживать, обязательно подкладывая под тряпку или щётку чистый лист бумаги (только не газету). Чтобы не появились морщины, пузыри и тёмные пятна, обои следует наклеивать при закрытых окнах. Оклеенные поверхности надо оберегать от сквозняков, излишней влажности, солнечного света.

Самоклеящиеся обои (плёнки) наклеивают на любые хорошо подготовленные стены: сухие, ровные, очищенные от загрязнений, от клеевой и масляной красок, с зашпатлёванными трещинами.

Для наклеивания обоев применяют клейстер, а также клеи «Бустилат-М», «Клей-71», «Клей обойный», «КМЦ-Н», «Клей синтетический для обоев». Для наклеивания моющихся обоев пользуются клеями «Бустилат-М», «Бутилакс», «Акрилакс», «Мастика ДФК.

Рецепт клейстера. Просеянную муку или картофельный крахмал (из расчёта 1 кг на 10 л воды; можно добавить 100 г полностью растворённого в воде столярного клея, а для защиты от комнатных насекомых — небольшое количество хлорофоса или карбофоса) заливают небольшим количеством тёплой воды и перемешивают до образования однородной массы. Затем тонкой струёй вливают кипяток, массу снова перемешивают до получения жидкого теста. Приготовленный клейстер следует процедить через сито или марлю. При намазывании клейстер не должен быть слишком горячим.

ПОЛЫ И УХОД ЗА НИМИ.

В современной квартире полы в жилых помещениях могут быть паркетные, из досок или брусчатки, древесноволокнистых плит, покрытые линолеумом или синтетическими ворсовыми материалами.

Паркетные полы мыть нельзя, так как планки коробятся и отклеиваются от основания. Сильно загрязнённый пол иногда можно протереть мокрой, затем сухой тряпкой, просушить его, покрыть водорастворимой или скипидарной мастикой. Чтобы не натирать паркетные полы мастикой, их покрывают различными лаками. Любой лак наносят только на циклёванные полы, так как на полях, покрытых мастикой, он не держится. Пол очищают, тщательно удаляют пыль и только после этого его покрывают лаком. С помощью кисти лак наносят тонким слоем на паркет вдоль планок. Во время работы надо открыть все окна или включить вентиляцию, курить категорически воспрещается. Работать лучше всего в респираторе.

Для заделки щелей в рассохшихся деревянных полах промазанные столярным клеем шпагат или верёвку плотно забивают в щели и оставляют на сутки просыхать. Затем следует приготовить густую замазку из линолеума без масляной основы (не виниловый пластик), размягчённого ацетоном, и зашпатлевать этой замазкой щели с просохшим клеем, зачистить шкуркой и закрасить. Можно также воспользоваться битумом. Смолу нужно расплавить и залить в щели, излишки срезать. Затем щели прокрасить краской, она слегка растворяет застывший битум. Вторичная покраска полностью скроет все следы ремонта. Заделку щелей в полях и плинтусах можно осуществить с помощью пасты «Карболат.

Пол передней находится в более трудных условиях эксплуатации, чем пол других помещений. Он должен выдерживать частую уборку. Линолеум довольно часто теряет свой вид. Более привлекателен паркет, покрытый лаком, но частое мытьё водой лак выдержит недолго’, местами появятся пятна, придётся целиком снимать весь лак и покрывать заново. Ковровое покрытие требует преимущественно сухой чистки (нужно выбивать его на улице, отдавать в химчистку). Можно даже сделать несколько комплектов и использовать их поочерёдно. А если они будут отличаться друг от друга по цвету и рисунку, это внесёт разнообразие в облик передней.

Линолеум — один из материалов для покрытия полов. Он гигиеничен, долговечен, легко моется, имеет красивый внешний вид. В зависимости от основного исходного сырья (связующего) различают поливйнилхлоридный (наиболее распространён при настилке полов в жилых помещениях), алкидные (глифталевый, вальтоновский), коллоксилиновый (нитро-линолеум), резиновый (релин) и другие линолеумы. Бывает безосновным (одно-и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвуко-изолирующей основе. Может быть одноцветным и многоцветным (в том числе узорчатым). Выпускают линолеум обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 2 м, толщиной от 1,6 до 5 мм (для покрытия полов в жилых помещениях чаще всего используется линолеум толщиной 2,5 мм). Рулоны могут состоять из 2 или более кусков, но длина каждого из них должна быть не менее 3 м. Поливйнилхлоридный линолеум вырабатывается из полимерного материала — поливинилхлорида, обычно на тканевой основе. Выпускается гладко-окрашенным и многоцветным в рулонах с общей длиной не менее 12 м. Алкидные линолеумы вырабатываются на основе растительных масел (хлопковое, льняное, подсолнечное и др.); выпускаются только на тканевой основе. Это наиболее стойкий к истиранию тип линолеума, обладающий хорошими теплозвукоизоляционными свойствами. Линолеум всех видов при низких температурах становится хрупким, поэтому перед настилкой линолеум, побывавший на морозе, следует выдержать в тёплом помещении 2—3 суток.

В зависимости от вида линолеума и основания, на которое его наклеивают, применяют клейстер или разные мастики (состав мастики указывается в частях массы.

Клейстер используют для наклеивания любого линолеума на тканевой основе на деревянные основания и картон или прошпаклеванные основания. Для приготовления клейстера нужна картофельная или другая мука — 85, скипидар—15. Муку надо развести в небольшом количестве воды до получения жидкого теста, влить тонкой струёй в кипящую воду (воды надо взять приблизительно втрое больше по весу, чем муки), тщательно перемешивая до образования сметанообразной массы, затем добавить (также перемешивая) скипидар. Можно рекомендовать и другой способ приготовления клейстера. Муку замочить в тройном по весу количестве воды, нагреть до 70 °С и при этой температуре перемешивать (от 30 мин до 1 часа), после чего добавить в полученную массу 3 % от её веса 20-процентного раствора едкого натра и продолжать перемешивать до получения однородной прозрачной сиропообразной массы.

Казеиново-эмульсионную мастику применяют для наклеивания линолеума на тканевой основе. Мастику можно приготовить из казеинового клея марки ОБ (обыкновенный) —18, олифы (любой) —18, известняковой муки (молотый камень, известняк) — 36, воды —36. Казеиновый клей надо замочить в небольшом количестве тёплой воды и размешать до получения однородной массы, затем долить всю воду, дать возможность массе набухнуть (примерно 30 мин), добавить олифу и известняковую муку, тщательно перемешивая. Годность мастики —4—5 часов. Казеиново-цементную масти-к у применяют для наклеивания алкидного и поливинилхлоридного линолеума. Для приготовления этой мастики надо взять казеиновый клей марки ОБ—14, портландцемент марки не ниже «400» —43, воды —43. Клей замочить в небольшом количестве воды, выдержать до полного набухания и всё перемешать. Портландцемент развести водой до получения сметанообразной массы и влить в клей, тщательно перемешивая. Затем, перемешивая, вливать воду до получения массы рабочей вязкости. Годность мастики —3—4 часа.

Цементно — масляно — меловую мастику применяют для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные и бетонные основания. Для её приготовления надо взять олифу —36, молотый просеянный мел —47, портландцемент марки «300— 400» —17. Мел смешать с цементом, добавить олифу, всё тщательно перемешать и протереть через частое сито.

Инструменты для линолеумных работ: хорошо наточенный (чтобы он не рвал кромки) нож; линейка; зубчатый шпатель шириной 150—200 мм с выточенными зубчиками высотой 1,5 мм и расстоянием между ними 3 мм. Этот шпатель применяют в тех случаях, когда мастика растекается. Для более густой мастики можно использовать обычный металлический или деревянный шпатель нужной ширины.

Подготовка оснований. Линолеумом можно покрывать полы, сделанные из цементно-песчаного раствора, цементно-опилочного состава, ксилолита, древесностружечных плит, досок. Основание пола должно быть ровным, чистым, сухим, без трещин. Так как линолеум эластичен и после настилки принимает форму поверхности, то все дефекты пола на линолеуме будут видны. Швы между паркетными клёпками и досками пола следует замазать шпатлёвкой или подмазкой. Доски пола не должны прогибаться при ходьбе, так как на таких местах линолеум быстро приходит в негодность. При проверке поверхности пола линейкой (рейкой) длиной 2 м расстояние между ней и поверхностью в отдельных точках должно быть не более 3 мм. Неровные деревянные полы в зависимости от их состояния можно закрыть фанерой, древесностружечными и древесноволокнистыми плитами, тщательно зачистив и замазав швы. Бетонные основания можно выравнивать цементным раствором (затереть или загладить.

Настилка линолеума. К полу линолеум можно приклеивать или прибивать мелкими гвоздями. Прибивка гвоздями менее прочна и красива, но даёт возможность без труда снять линолеум с основания. Перед настилкой линолеума (при любом способе) следует снять плинтусы и промести пол мягким веником.

Рулон надо нарезать на куски или полотна и уложить их на пол. Разостланные на полу, они должны пролежать не менее 3 суток и принять форму пола. Если раскатанный линолеум имеет волнистую форму, то его надо выдержать до тех пор, пока он полностью выровняется.

Настилка насухо. Прижать вплотную кромки расстеленных полотен, прибить плинтусы, а кромки закрепить мелкими гвоздями (длиной 15—20 мм) на расстоянии от края кромки 15—20 мм. Если кромки неровные (обломаны), то их необходимо предварительно обрезать по линейке острым ножом.

Настилка на мастике. Пол покрыть мастикой, тщательно её разровнять, уложить линолеум (первый кусок — от двери) и хорошо прикатать (пригладить) сначала руками, а затем — мешком с песком, который надо положить на чистый мешок или коврик, чтобы не поцарапать песком линолеум. Прикатку следует проводить от центра к краям. Если образуются «воздушные пузыри» (вздутия), то линолеум надо повторно прикатать от середины к краям. Если это не поможет, то следует проколоть линолеум тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз (пока линолеум приклеится.

Чтобы линолеум прочнее приклеился к основанию, основание и тыльную сторону линолеума рекомендуется загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика), затем просушить (1—2 суток). После этого намазать мастикой основание и тыльную сторону линолеума, уложить его на место и пригладить. Если кромки с дефектами, то их лучше всего обрезать одновременно на 2 полотнах. Делать это надо следующим образом: полотна приклеить не полностью, а оставить неприклеенными кромки на ширину полоски 15—20 см. Полотна следует наклеивать так, чтобы они кромками заходили друг на друга на 10—20 мм. Через 2—3 суток кромки надо обрезать по линейке так, чтобы нож одновременно прорезал оба полотна линолеума. Если основание бетонное, то под кромки можно подложить полоску из тонкого картона. Обрезав обе кромки, их надо поочерёдно отвернуть, нанести под них мастику, уложить на место, пригладить и положить груз (доску, а на неё какой-либо груз) на 2—3 и более суток (чтобы линолеум приклеился.

При мытье линолеума не рекомендуется применять щёлочи, соду и минеральные масла, под действием которых он быстро разрушается (ломается). Лучше всего мыть линолеум с мылом, затем мыльный раствор смыть и вытереть пол насухо. Можно натирать линолеум «Самоблеском» (любой мастикой для натирки полов) или смесью воска и парафина (по 1 части), скипидара (5 частей), всё смешать при нагревании (не на открытом огне). Можно также раз в 3 месяца покрыть линолеум олифой и натереть мягкой тряпкой. Свежеуложенный линолеум обычно хорошо впитывает грязь, поэтому его сразу следует натереть мастикой.

Полы из синтетических плиточных материалов (поливинилхлоридных, кумаро-новых, фенолитовых, резиновых кумаро-ново-поливинилхлоридных и др.) настилаются по жёстким и сухим основаниям после окончания всех работ в помещении на мастиках, выпускаемых в комплекте с плитками.

Настилка очищенных полов в о р с о н и-т. о м производится после окончания всех отделочных работ при помощи клея «Бустилат», мастик «Гумилакс» или «Синте-лакс». Чистка производится пылесосом, механической щёткой, с помощью препаратов «Золушка» или «Пута.

Для ухода за полом (очистки, придания блеска, сохранения поверхности) выпускают различные средства. К ним относятся мастики, самоблестящие эмульсии, очистители для полов, моюще-поли-рующие средства. Мастики (восковые, водные, водоэмульсионные) требуют последующей натирки полов. Для придания блеска и сохранения паркетных и деревянных неокрашенных полов применяются восковые мастики на органических растворителях («Скипидарная», «Силиконовая», «Светлая», «Киевская зеркальная», «Ви-ци»). Мастику надо нанести щёткой на предварительно вымытую и хорошо просушенную поверхность пола тонким ровным слоем. Через 20—30 мин пол следует натереть полотёром или щёткой для натирки полов. Водные мастики («Паркет-2», «Янтарь») при употреблении нужно поместить в металлическую посуду, залить горячей водой и слегка подогреть до расплавления, при помешивании постепенно добавить ещё горячей воды (нагретой до 50—55 °С) и перемешать до получения однородной эмульсии. Затем с помощью щётки покрыть пол тонким слоем эмульсии и дать просохнуть. Через 40—60 мин пол натереть полотёром, жёсткой щёткой или суконкой до получения равномерного блеска.

Для натирки любых полов, в том числе покрытых пластиком или линолеумом, которые под действием растворителей с течением времени разрушаются, пригодны водоэмульсионные мастики «Эмульсионная» и «Спулга». В состав мастики «Спул-га» входит лесной бальзам, который способствует стерилизации поверхности пола и воздуха в помещении. Мастики следует нанести мягкой тряпкой тонким слоем на чистый сухой пол, дать просохнуть 30— 40 мин, а затем натереть до блеска.

Самоблестящие эмульсии типа «Самоблеск», «Самоблеск-2» после нанесения на поверхность пола не требуют полировки. Их надо нанести на предварительно вымытый или протёртый влажной тряпкой и высушенный пол. Для усиления блеска эмульсию следует нанести 2—3 раза с интервалом. Образовавшаяся плёнка выдерживает влажную уборку.

Очистители для полов. Иногда перед тем как покрыть полы мастикой или самоблестящей эмульсией, их необходимо очистить от старых загрязнённых слоев полирующих составов. Для этой цели выпускают специальные очистители: «Очиститель полов от самоблестящих составов», «Очиститель полов от восковых мастик», средство для мытья полов «Эгле». «Очиститель полов от самоблестящих составов» следует нанести, не разбавляя, на пол, вслед за этим растереть мокрой щёткой и промыть пол водой. Препарат «Эгле» необходимо развести тёплой водой (7—8 л) и перемешать до образования эмульсии. Полученную эмульсию нанести на пол и через 5 мин растереть жёсткой щёткой или мочалкой. Затем вымыть пол чистой водой.

Для очистки поверхности пола от возможных загрязнений и восстановления блеска пола предназначены «Моюще-полирующее средство» (на восковой основе) и средство «Полюкс» (на полимерной основе). Эти средства можно использовать для первоначального покрытия как мастику для любых полов. Высыхая, они образуют на поверхности тонкую защитную плёнку, которая придаёт полу равномерный блеск.

Для утепления и звукоизоляции двери обивают мягким материалом — обычно ватой, поролоном; сверху теплоизоляционный материал покрывают клеёнкой, дерматином или пластиком. Материалы для верхнего покрытия нарезают по размерам двери с запасом (12—15 см) для бортов (валиков), перекрывающих щели притворов. Дверь снимают с петель, отвинчивают ручки, замковые и ключевые накладки и кладут на стулья или табуретки. Покрывающий материал кладут (лицевой стороной вниз) вдоль двери со стороны ручки так, чтобы его кромка находила на дверь приблизительно на 1 см. Натягивая материал, его прибивают по возможности ближе к краю двери обычными тонкими гвоздями через 4—5 см. Затем покрывающий материал разворачивают на дверь (лицевой стороной кверху) и, равномерно натягивая его поперёк двери, прибивают (лучше по тесьме) опять вдоль двери со стороны ручки на расстоянии около 5 см от края специальными обивочными гвоздями с широкими (декоративными) шляпками через 5—10 см. После этого, откинув покрывающий материал, на дверь укладывают слоем изолирующий материал и закрывают его покрывающим. Изолирующий материал следует укладывать так, чтобы ряды обивочных гвоздей со всех сторон находились на одном расстоянии от краёв двери. Чтобы изолирующий материал не сползал, по диагоналям двери или другим способом обивочными гвоздями прибивается тесьма. Покрывающий материал туго натягивают поперёк двери и прибивают обивочными гвоздями вдоль (теперь уже со стороны петель). Кромку покрывающего материала завёртывают на торцовую сторону двери или подгибают, как со стороны ручки, и прибивают обычными тонкими гвоздями. Верхнюю и нижнюю стороны заделывают аналогично.

Плотно скатанные валики диаметром 2—2,5 см прибивают обивочными гвоздями при закрытой двери с учётом того, куда она открывается — внутрь квартиры или наружу. Нижний валик в обоих случаях прибивают к двери так, чтобы он не задевал пола — обычно в 2 см от пола. Если дверь открывается внутрь, то валики прибивают с 4 сторон, причём верхний и боковые — к дверной коробке. Если дверь открывается наружу, то валики прибивают с 3 сторон — сверху, снизу и сбоку, со стороны ручки; в этом случае все валики прибивают к двери.

Если на стену у двери наклеить клеёнчатый «сантиметр», не потребуется отмечать рост ребёнка на дверном косяке.

ЧИСТКА СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ.

Чтобы в помещение проникало больше естественного света, стёкла необходимо регулярно чистить. Для этих целей промышленность выпускает широкий ассортимент специальных моющих средств. Для чистки и мытья окон, зеркал, хрусталя и декоративного фарфора рекомендуется пользоваться готовыми к употреблению жидкими («Свет-1», «Акноль», «Нитхи-нол», «Нитхинол-1»), концентрированными жидкими («Бло», «Миг», «Быстрый») средствами, препаратами в аэрозольной упаковке («Секунда-75»). Препарат «Свет-1» не портит окрашенные масляной краской поверхности, поэтому им можно одновременно мыть и оконное стекло, и подоконники. Для чистки зеркал можно приготовить состав и самим: взять 1 столовую ложку мелко истолчённого мела (или зубного порошка) и 1 столовую ложку уксуса на стакан воды и хорошо перемешать. Полученную смесь подогреть, дать ей отстояться, после чего слить воду и полученной кашицей чистить зеркало. Можно смешать в той же пропорции мел и нашатырный спирт до образования кашицы, которой протирают зеркало; затем следует протереть зеркало мягкой бумагой. Чистое зеркало рекомендуется промывать холодной водой, добавив в неё бельевую синьку, это придаёт зеркалу блеск. Не рекомендуется вешать зеркало так, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи, так как от солнечных лучей и высокой температуры зеркало тускнеет. Не следует укреплять зеркало на влажной стене, оно быстро покроется пятнами.

Для удаления ржавчины используются специальные препараты — порошки, пасты, жидкости, содержащие в своём составе кислоты, способные растворять ржавчину и образовывать бесцветные или слабоокрашенные соли, легко растворимые в воде. В состав порошков и паст входят абразивы и моющие добавки, благодаря чему поверхности очищаются не только от ржавчины, но и от других загрязнений.

Для удаления ржавчины с ванн и раковин применяют порошок «Санитарный-1», пасту «Суржа», жидкие средства «Санфор», «Санитарный-2», Эти средства служат и для дезинфекции санитарно-гигиенического оборудования. Порошок «Санитарный-1» следует насыпать на ржавую поверхность и выдержать 15—20 мин. Затем поверхность очистить губкой или тряпкой и смыть водой. Способ употребления пасты «Суржа» тот же. Жидкими средствами «Санитарный-2» или «Санфор» надо смочить загрязнённую поверхность, обработать щёткой и смыть водой. Препараты не рекомендуется употреблять для систематической чистки ванн и раковин.

Жёлтые пятна на ванне и раковине можно очистить, протирая их подогретым уксусом, в который добавлено немного соли.

Поржавевшие стальные изделия можно обработать препаратом «Автосредство для преобразования ржавчины». Поверхность поржавевшего предмета очистить от грязи, металлической щёткой удалить ржавчину и обезжирить бензином. Затем кистью нанести состав на поверхность металла. Время полного высыхания —4—5 суток, после чего изделие следует окрасить. Обработку необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании препарата на кожу его следует смыть большим количеством воды.

Металлические предметы, которыми пользуются редко, рекомендуется покрывать защитной смазкой, предохраняющей сталь от ржавчины. Для этого используют технический вазелин или смесь парафина с керосином (настругать парафиновую свечу и смешать с керосином — на 30 г стружки ОД л керосина). Подогревать смесь нельзя. Для того, чтобы парафин полностью растворился, надо стружку подержать в керосине несколько дней (3—4) в плотно закрытой посуде.

Литература: Жилая ячейка в будущем. М. 1982; Мозалевский В. Н. Наша квартира. Мн. 1978; Советы новосёлу. Мн. 1980; Советы по домоводству. 3 изд. Мн. 1985.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *